Rejointoyer un mur de pierre à la chaux, pas au ciment

Sur un mur ancien, le rejointoiement de pierre se fait au mortier de chaux, aérienne ou hydraulique naturelle, jamais au ciment. Plus tendre et plus ouverte que la pierre, la chaux laisse l’humidité sortir par les joints et s’use à la place des moellons. Ordre du chantier : dégarnir, mouiller, garnir par passes, serrer, brosser, protéger.

Beaucoup de mas et de maisons de village du Languedoc, montés en moellons calcaires, ont reçu au siècle dernier des joints au ciment gris, et c’est souvent autour d’eux que les pierres s’effritent aujourd’hui.

Ce que fait le joint dans un mur ancien

Les pierres portent la charge ; le mortier les cale, comble les vides et répartit les efforts. Le joint remplit aussi un rôle moins visible : il sert de passage à l’eau.

Les fiches ATHEBA (Amélioration thermique du bâti ancien), diffusées par Maisons paysannes de France, décrivent le mur ancien comme « respirant » : il laisse transiter l’eau et la vapeur à travers sa masse, grâce notamment à ses liants. Celle de juin 2010 sur le comportement hygrométrique précise que c’est souvent le mortier, plus que la pierre, qui laisse passer la vapeur. Un mur en pierre sèche donc d’abord par ses joints.

L’Agence Qualité Construction, dans un article de sa revue sur les remontées capillaires (n° 89, 2005), note que l’humidité du sol peut monter jusqu’à un mètre dans un mur, voire plus, et que sur le bâti ancien la seule parade consiste à éviter les erreurs qui empêchent la paroi de « respirer ». Un joint qui bloque l’eau en fait partie.

Les signes d’un joint à reprendre

Observez le mur en lumière rasante, puis au doigt. Cinq indices reviennent.

• Des joints creusés, où la pluie stagne et qui font ressortir chaque moellon.
• Un mortier sableux qui s’égrène sous l’ongle : le liant a été lessivé.
• Des mousses ou de petites plantes installées dans les joints, signe d’une humidité qui s’attarde.
• Des auréoles intérieures après une pluie battante : la fiche ATHEBA compte parmi leurs causes les fissures entre le mortier des joints et les pierres.
• Des pierres qui s’écaillent autour d’un joint gris resté dur et saillant : l’eau sort désormais par la pierre.

Certains désordres relèvent d’autre chose. Un mur qui bombe ou une fissure qui suit les joints en escalier demandent d’abord un examen de structure : les repères pour lire une fissure de façade aident à faire ce tri. Une gouttière qui déborde ou un pied de mur bétonné relancent aussi l’humidité, quel que soit le mortier, et ATHEBA rappelle que le traitement de ces désordres doit précéder tous les autres travaux.

Chaux ou ciment : ce qui se joue dans le joint

Le ciment gris courant prend vite, durcit fort et ferme le passage à la vapeur. Tiez Breiz, l’association Maisons et paysages de Bretagne, décrit l’enchaînement dans sa fiche sur les enduits à la chaux naturelle : relativement étanche, le mortier de ciment se microfissure, laisse entrer l’eau sans lui laisser l’occasion de sécher et se montre trop rigide pour des moellons hourdés à l’argile.

L’eau piégée traverse alors la pierre, y dépose ses sels et la desquame, pendant que le joint au ciment reste intact, en relief. La fiche ATHEBA sur les murs tranche : tout jointoiement avec des matériaux qui refusent l’eau est à bannir. Maisons paysannes de France, dans le n° 199 de sa revue, juge certains ciments dits naturels compatibles avec le bâti ancien, avec prudence ; la nuance ne vise ni le ciment gris courant ni les mortiers bâtards.

Chaux aérienne ou hydraulique naturelle

La norme NF EN 459-1 distingue la chaux aérienne, notée CL, qui durcit lentement en absorbant le gaz carbonique de l’air, et la chaux hydraulique naturelle, notée NHL, qui commence sa prise au contact de l’eau. L’indice accolé au sigle NHL (2, 3,5 ou 5) traduit son degré d’hydraulicité : plus il monte, plus le mortier devient dur.

Règle de choix : le joint reste plus tendre et plus poreux que la pierre. La chaux aérienne convient aux pierres tendres, aux murs abrités et aux parois intérieures ; une NHL d’indice modeste encaisse mieux une façade battue par la pluie ou un soubassement. Pour les façades exposées, Tiez Breiz propose deux tiers de chaux aérienne pour un tiers de chaux hydraulique naturelle.

Le sable fait la couleur du joint

Tiez Breiz juge le sable « très important voire prépondérant » et privilégie un sable non lavé, riche en fines, aux grains bien répartis. Pour les joints, sa fiche sur les dosages donne un volume de chaux pour quatre volumes d’un mélange de deux tiers de sable et d’un tiers de terre argileuse du pays. Comparez quelques galettes d’essai sèches à la façade : un mortier frais paraît toujours plus foncé.

Rejointoiement pierre par pierre : dégarnir sans épaufrer

La qualité du joint se décide au dégarnissage : retirer le mortier dégradé jusqu’à un fond ferme, sur une profondeur régulière qui donnera de la prise au mortier neuf. Un grattage superficiel produit un joint mince qui se décolle au premier hiver.

Travaillez à la main, au crochet ou au ciseau de maçon et à la massette, dans l’axe du joint et jamais contre l’arête. La disqueuse tranche les bords des moellons et laisse des saignées rectilignes ; une arête épaufrée ne se répare pas.

Un ancien joint au ciment qui se détache sans effort part sans regret. S’il tient plus fermement que la pierre, l’arracher emporte des éclats : avancez par petites zones, voire laissez une portion saine en place, un arbitrage qu’un façadier habitué au bâti ancien fait sur place. Sur un mur porteur, dégarnissez par tronçons pour garder le calage, puis brossez à sec, soufflez la poussière et retirez les racines.

Mouiller, garnir, serrer, brosser

Un moellon sec boit l’eau du mortier frais, qui « grille » : il durcit mal, devient poudreux et adhère peu. Humidifiez le mur la veille puis juste avant de garnir, jusqu’à obtenir une pierre mate et humide, sans ruissellement.

Gâchez le mortier de chaux ferme, assez plastique pour tenir sur la truelle. Poussez-le au fer à joint ou à la langue de chat depuis une planchette tenue sous le joint, en remplissant le fond d’abord. Un joint profond se garnit en plusieurs couches, chacune laissée tirer avant la suivante ; dans les joints très larges, des éclats de pierre calent l’ensemble et réduisent l’épaisseur de liant.

Quand le mortier ne colle plus au doigt, repassez le fer pour le serrer : ce geste referme les fissures de retrait et soude le joint aux pierres. Un brossage à la brosse dure fait ensuite ressortir le grain du sable et dégage les faces des pierres, là où une éponge passée trop tôt laisserait un voile de chaux.

À fleur, en retrait ou beurré : quel aspect donner au joint

Le profil du joint décide du chemin de la pluie sur la façade.

• À fleur : le mortier arrive au nu des pierres et ne laisse aucun rebord où l’eau stagne.
• En léger retrait : le joint souligne le dessin des pierres de taille bien dressées, à condition que le retrait reste faible.
• Beurré : le mortier déborde sur les bords irréguliers des moellons et ne laisse voir que leur partie saillante, comme sur bien des maisons rurales.

Sur une façade exposée, le joint à fleur reste le plus prudent, et le joint beurré abrite les moellons aux arêtes fragiles. À proscrire : le joint en relief, qui retient l’eau sur son arête et se détache, et le joint profondément creusé, qui livre les arêtes au gel. Beaucoup de façades de village étaient aussi conçues pour être couvertes : un enduit à pierre vue ou complet relève alors d’un ravalement de façade plutôt que d’un rejointoiement.

Murs intérieurs et murs en pierre sèche

À l’intérieur, la même logique s’applique, souvent avec une chaux aérienne. Avant de décroûter votre mur, sachez que la fiche ATHEBA sur les murs associe le goût pour la « pierre apparente » à un effet de paroi froide.

Un mur en pierre sèche, lui, ne se rejointoie pas : monté sans mortier, il draine l’eau par ses vides et se répare en remontant les pierres à sec. L’art de la construction en pierre sèche figure depuis 2018 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, et les terrasses des Cévennes en gardent de beaux exemples.

Saison, météo et cure : protéger la prise

Une chaux fraîche craint le gel, qui fait éclater un mortier gorgé d’eau, ainsi que le soleil et le vent sec, qui l’assèchent avant la prise, surtout par mistral ou tramontane. La pluie battante délave aussi un joint qui n’a pas tiré. Le printemps et l’automne offrent donc les conditions les plus sûres ; en été, suivez l’ombre et commencez tôt.

Après la pose, tendez des toiles de jute humidifiées ou des filets d’ombrage devant le mur et brumisez le joint dès qu’il blanchit trop vite. Une chaux aérienne durcit ensuite pendant des mois : un joint encore tendre après quelques semaines n’a rien d’anormal.

Entretenir les joints et préparer le chantier

Un joint à la chaux s’use à la place de la pierre : c’est son rôle. Un tour du mur à la sortie de l’hiver repère les zones qui se creusent.

• Contrôlez gouttières, descentes et appuis de fenêtre, qui concentrent l’eau.
• Gardez un pied de mur perméable : ATHEBA déconseille terrasses cimentées et surfaces goudronnées, qui renvoient l’eau du sol dans les murs.
• Arrachez à la main les plantes installées dans les joints.
• Reprenez les joints usés avec le même mortier, jamais au ciment.

Côté formalités, Service Public rappelle, dans une fiche vérifiée le 14 février 2025, qu’un ravalement qui conserve l’aspect extérieur ne demande aucune autorisation d’urbanisme, et qu’un changement d’aspect, comme tout ravalement en secteur protégé, passe par une déclaration préalable. Des joints gris remplacés par une chaux couleur de sable changent l’aspect : interrogez la mairie.

Un haut pignon, une pierre de taille altérée ou un mur qui bombe dépassent le chantier de week-end. Pour les ouvrages en pierre, l’Agence Qualité Construction parle d’altérations multiples, de diagnostics pointus et de traitements très ciblés (revue n° 92, 2005). La facture dépend alors de l’état des joints, de la hauteur et de l’accès : la page qui décompose le coût au mètre carré d’une façade aide à lire un devis.

Prochaine étape : grattez un joint sur une zone représentative de votre façade pour identifier le mortier d’origine, terre, chaux ou ciment, et notez où l’eau arrive. Ce relevé fixe la chaux, le sable et la finition avant de rejointoyer un mur pour longtemps.